Le cadre

Maintenant que j'ai un plan et des tubes, le projet avance vite. J'ai percé le tube horizontal pour le boîtier de pédalier et je l'ai coupé à la bonne longueur. Le bout arrière est coupé avec un angle pour donner le dégagement pour la roue arrière.



Je me suis procuré un holesaw (le truc rouge). Il est légèrement petit pour le boîtier de pédalier et presque parfait pour le tube de fourche. J'ai commencé par percer un trou de guidage, puis ensuite j'ai utilisé le holesaw. Ma perceuse à colonne ne peut transpercer le tube de par en par, alors j'ai du retourner le tube. Au deuxième trou, le tube a bougé et la perceuse a tournée légèrement sur elle-même. Il faut dire que ma perceuse n'est pas fixé à la table et qu'il n'est pas suffisant de retenir le tube avec une simple serre en 'C'. J'ai un autre trou à faire, mais j'ai un plan infaillible cette fois. Pour finir ce trou trop petit pour le boîtier, j'ai limé jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand.

Voilà mon arme secrète pour percer le tube. J'ai bricolé ce canal.


Il m'a aussi permis de scier le bout du tube avec l'angle exact. Quand je vais percer le tube une seconde fois, je le calerai dans ce canal avec une serre à l'horizontale et une à la verticale. De plus, ma perceuse sera bien fixée à la table. Le travail sera beaucoup plus sûr et précis cette fois.

J'ai travaillé sur les supports du cadre pour son assemblage. J'ai décidé d'une hauteur pour les dropouts et de cela a découlé la hauteur à laquelle le boîtier de pédalier doit se trouver. Il semble que j'ai oublié ce que j'avais prévu quand j'ai fabriqué le support du boîtier car celui-ci est maintenant trop haut. Je m'explique. Pour supporter le cadre pour la soudure, il y a un poteau qui maintient les dropouts à une certaine hauteur par rapport à la table. Assumant que le tube horizontal est parallèle à la table, cela dicte la hauteur à laquelle le boîtier de pédalier doit se trouver. Il y a maintenant plusieurs mois, quand j'ai construit le poteau qui soutient le boîtier, j'avais imaginé que le poteau des dropouts soutiendrait les dropouts à une hauteur beaucoup plus grande. Mais maintenant, j'ai décidé de réutiliser le poteau que j'ai fabriqué pour la fourche.

Les dropouts se retrouvent plus bas que ce que j'avais prévu! Qu'à cela ne tienne, j'en ai profité pour améliorer le support du boîtier. J'ai taillé deux plaques de métal avec une encavure convexe que j'ai placé de chaque côté du poteau. Ces plaques peuvent être légèrement déplacées pour ajuster la position du boîtier avec précision. Comme cela mon boîtier sera bien orthogonal avec le tube et le moyeu bien à l'horizontale.

En parlant des dropouts, je me suis presque gouré dans leur espacement! J'ai dessiné mes plans avec 150 mm, une valeur qui m'était venu de mémoire. Mais l'espace réel d'une roue de bicyclette de montagne est 135 mm. J'ai donc revu mes plans et il n'y a pas eu de graves conséquences. En fait, les tubes de base sont maintenant droits alors qu'il y avait un léger angle de 2 degrés.


Avec le support pour le tube horizontal, voilà ce que cela donne.


Ensuite j'ai travaillé les haubans. Ceux-ci partent des dropouts, passent de l'autre côté de la roue puis plient à 45 degrés vers le bout du tube horizontal. Le plus simple est de d'abord faire le pli. J'ai pratiqué une entaille suffisamment large pour rabattre le tube sur lui-même. Avant de le couper et de l'ajuster, je suis allé le faire souder afin que l'angle soit stable. Pour ce faire, je suis allé chez un ami. Il est propriétaire d'une forge et s'y connait en soudure. Il a fait le travail au MIG puis a arrondi la soudure à la meule.



Les haubans sont des tubes de 3/4 de pouce et les bouts des dropouts sont des languettes de 3 à 4 millimètres. Pour relier les haubans aux dropouts, j'ai aplati le tube des haubans au marteau jusqu'à ce que l'ouverture s'ajuste aux languettes des dropouts.



J'ai coupé le bout afin que la soudure puisse relier le tube au dropout sur une longueur maximale. Le tube aplati est beaucoup plus large que la languette mais ce n'est pas grave. Si je veux, je pourrai scier l'excédant pour améliorer l'aspect final. Il va rester un trou mais cela aussi n'est pas grave. Tous les cadres ont des ouvertures pour éviter toute accumulation d'humidité.

Une fois ce bout ajusté, j'ai limé l'autre bout pour qu'il s'ajuste au tube horizontal.



Une fois que tous les tubes auront été soudés ensemble, il faudra installer les pivots de freins. Pour ce faire, j'ai bricolé deux petites barres en 'L'.



Je vais simplement placer les pivots sur les tubes avec l'autre barre sur le côté opposé aux pivots avec une serre en 'C' pour tenir le tout. Ne vous en faites pas, j'aurai une photo.

Il y a plusieurs semaines, j'ai bricolé un siège temporaire en bois. J'ai expérimenté un peu avec l'angle et il m'a semblé que 45 degrés entre le dossier et le banc serait bon. Je crois maintenant que cela soit trop incliné. Nous verrons si c'est vrai une fois que tout est installé. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait ce siège temporaire: ce n'est pas évident de savoir du premier coup ce qui sera comfortable.




J'ai aussi préparé la potence pour accepter le tube vertical du guidon. Le guidon du V-Rex monte et s'incurve vers le conducteur avant d'arriver à la poignée. Je vais voir ce que je dois faire une fois le cadre soudé, la fourche, les roues et le siège installés. C'est là que je vais choisir la position du guidon. Mais pour le moment, je peux faire souder la potence et le tube.




Je n'ai pas de photo du tube de dérailleur avant. J'ai scié un bout du tube de selle du cadre que j'ai charcuté. Il est trop petit pour le dérailleur de mon Brodie mais je vais trouver une façon de l'installer ou je vais me procurer un dérailleur avec un collet du bon diamètre.

C'est là où j'en suis. Je dirais qu'il me faut une autre journée de travail pour être prêt à la soudure. Il faut que l'enlève toute traces de peinture, que je termine les tubes de base, que je perce l'ouverture pour le tube de fourche et que je bricole une façon de tenir le tube du dérailleur avant pour la soudure.